BRM･P57（Auto kit 1/24）製作編
（ 初めてのホワイトメタルキット、プラとは違う面白さが愉しい！ ）
ていねいに、こつこつと。
前回の最後に記した課題をひとつひとつクリアしていきます。（久々の更新なので今回は長いです。）サスペンション周り
まずは接着で固定することになってるリアアップライトとアッパーアーム部分、ここはスタビライザーを追加する予定なこともあって、軸を通したいところ。
そしてここでやってしまいました！ 穴を開け終わりドリル抜こうとした際にアッパーアームの先端がポキっと折れてしまったのです。ホワイトメタルはプラと違って簡単には折れないだろうと油断してました。
幸い、折れたのはほとんど応力の生じない箇所なのでエポキシ系接着剤で繋ぎ、プラサフを吹いて確認したところ、ほとんど跡が残らずにリカバリーできました。
（ 折った瞬間には「オワッてしまった」と思ったものの、諦めずに気を取り直してヨカッタ。 ）
そして長さ7mmほどの0.8mm径アルミパイプの両端をバイスで潰し、0.5mmの穴を開けて整形した、アッパーアームとアンチロールバーの接続部品を作って洋白線を通し、形になることを確認していったん終了。
次はダンパーのコイルスプリングのリアル化。
バリ取りの際はまったく感じず、逆に削りやすいと思っていたホワイトメタル、けれどもダンパーのパーツは錫の配合比率を高めてあるのかと思うほど硬いのです（実際そうなのかも）。指先に力を入れて保持しなければ作業できないこともあって、1個削るだけで指先はヒリヒリと痛くなって1日1個が精一杯。
ちなみにスプリングはWAVEの4mm径を使用（ロータス・セブンの時は3mm）。まあ出来上がってみると指を痛めて4日間かけた甲斐のある出来にはなりました。
続いてフロント側、キットのアップライトにはタイロッドが無い。タイヤがむき出しのフォーミュラカーでタイロッドが無いと言うのは何とも寂しい、とゆうかちょっとオマヌケ。
そこで数少ない実車画像を見ながら、どう再現しようか悩みました。プラだと強度がかなり不安なのですが、かといって代用できそうな金属は無いぞと思っていたところが、ありました！ 下はインスト画像ですが、エンジンブロック上部のパーツ、私の作るタイプはエキパイのステーは不要なため切り取る必要がありました。
（ 切り出した端材の板を加工し、タイロッドにするアルミパイプをいったん取り付けてみたところ。 ）
あとは下の画像の通り、切り出した端材パーツに慎重に縦穴を開け、さらに切り込みを作り、その切り込みにアルミパイプから作ったタイロッドを入れて志賀針（2号）を通して固定。最後に端材パーツとアップライトにそれぞれ穴を開け、強固にするため洋白線を軸にして瞬着で双方を接着しました。
最後はリアに戻ってスタビライザー、これはカッコよく言えばプロトタイプで、実際の取り付け方は下の画像とは少し異なる形になると思っています。
エンジン周り
エンジン周りと入っても加工ポイントはたったの2つ。
キットにはエアファンネルがパーツ化されています。ホワイトメタルで豊かな質感なのはいいのですが、難点は「ファンネル／じょうご」状になってないことですね。
キットのエンジンカウルをそのまま使えば62年前期型でもあまり見えないので問題無なさそうですし、63年型になるとファンネルはまったく隠れてしまうので問題にもなりません。
しかし先に書いたように私は今回、黒いメッシュに覆われながらもむき出しになったファンネルを再現したいので、埋まったままの状態は絶対に避けたいのです。
そこで初めて使う「大道具」の登場です。
3年前に真空管アンプを自作した際、2mm厚のアルミパネルを加工するのに大変苦労した経験からボール盤の必要性を再認識し、 その直後に中古の卓上小型ボール盤をヤフオクで落札しておいたものです。ボール盤を使う工作なんてそうめったに有るものでは無いことはわかっていたのですが、「いつかきっと使う時が来る」という何の根拠もない予感があり（笑、ついにその時が来ました。
使い方自体に難しさはなく、垂直に穴が開く精度に感心したのですが、注意が必要なのは深く彫りすぎないことですね。そして最後の8個目でやってしまいました（下の画像の赤い矢印部分）。
その後UVレジンも試しましたが、これは接着力が弱くてダメ。最後に「プラリペア」で埋めてみたところこれは正解でした。そして完全に硬化した後に再度ボール盤で超慎重に穴を開け直し、何とか事無きを得ました。
次はエキゾーストパイプ。
このキットの後期型は片バンク4本のエキパイが、独立して後方へ排気する形になっていますが、実車画像を検索する限りまったく見当たらず、僅かに4into2があった他はすべて4into1でした。
そこで4into1化を目論むのですが、これには少々悩みました。もちろんどうやってパイプをまとめるかということです。そして試行錯誤の結果たどり着いたのは「Holts ねんどパテ」を使う方法です。これは元来ホンモノのクルマ用のパテなのですが、飛行機プラモを作っていた際にも胴体内部でのコックピットやウエイトの固定に重宝していました。例えばタミヤのエポキシパテなどに比べ、ベタつかず粘度が高めということでしょうか。
まず、キットのエキパイの終端部をできるだけ2ｘ2になるようまとめ、短いパイプに合わせて他の3本のパイプを切り揃えました。そして集合パイプは外形2mmのアルミパイプを使い接合部側に0.8mmの洋白線を差し込み接着して軸にします。その軸を先ほどの2ｘ2部分の中央に差し込み瞬着で接着（この際の水平／垂直方向には注意が要ります）。乾燥したら接合部分にねんどパテを盛り付け、パイプの集合部っぽく整形していきます。ねんどパテは、この整形のしやすさが抜群です。
（ アタマで考えている時は上手くできるかまったく自信がなかったのですが、想像以上に良く出来ました。 ）
コクピット周り
キットのコクピットはシートしか再現がなくがらんどう状態、これはいつも思うことですが「作りたかったら自分で何とかしてね」ということなのだと考えています。
（ まん中に見えているのは自作途中のシフトレバー／リンケージ部分。 ）
そこでまずプラバンを使ってサイドパネルを作りました。あとはシフトレバーやリンケージ、メーター類の配線を少し加える予定でいます。
（ 自作したメーターパネルのフィッティングを確認中。 ）
そしてキットのメーターパネルはそれなりなのですが、メーター部分をくり抜いてサードパーティーのデカールを貼っても、ぶ厚くてリアルじゃなさそうなため自作する予定です。
今回はここまで、この後はコクピットの追加工作を終え、フロントカウル側を加工します。
それが終わったらいよいよ塗装ですね。
（2026年8月7日）